Bữa sáng→Đại viện Xicun→Nhà tranh Đỗ Phủ/Công viên Hoán Hoa Khê uống trà sáng→Bữa trưa→Thành đồ cổ Tống Tiên Kiều→Cung Thanh Dương→Thư giãn→Shufeng Yayun→Bữa tối
Hãy bắt đầu hành trình hôm nay từ bữa sáng. Dù bạn ở đâu, bạn cũng có thể dễ dàng đến địa điểm ăn sáng của chúng tôi bằng taxi hoặc tàu điện ngầm.
Trong bữa sáng ở Thành Đô, các món bột mì chiếm vị trí rất quan trọng. Bữa sáng hôm nay sẽ gồm nhiều cách chế biến như xíu mại, há cảo, mì, hoành thánh, v.v. Tất nhiên, nếu bạn muốn ăn món khác, còn có bánh ú.
💰 Giá vé: Miễn phí vào cửa ⏰Giờ mở cửa: 10:00-22:00 📷 Thời gian tham quan khuyến nghị: 1,5-2 giờ Điểm dừng chân đầu tiên hôm nay là một “công trình dang dở” nổi tiếng khắp thế giới, đồng thời cũng là một kỳ quan sinh thái kiến trúc chỉ có thể ra đời ở Thành Đô. Công trình trông “cũ kỹ, xộc xệch” này do đích thân bậc thầy kiến trúc quốc tế Lưu Gia Côn quy hoạch và thiết kế, và đã được chọn vào khu trưng bày chủ đề tại Gian Trung tâm của Triển lãm Kiến trúc Venice lần thứ 15. Giới thiệu về Đại viện Tây Thôn Kiến trúc với diện mạo như thế này, cùng cái tên này, có phải sẽ khiến bạn nhớ đến East Village ở New York, bên kia bán cầu? Tuy bề ngoài có phần giống nhau, nhưng thần thái bên trong thực ra hoàn toàn khác biệt. Nguồn cảm hứng của công trình này đến từ bầu không khí đời sống đậm chất Thành Đô. Ông Lưu Gia Côn nhấn mạnh rằng thiết kế kiến trúc không chỉ là thiết kế bản thân tòa nhà, mà còn phải cân nhắc cảm nhận tổng thể và lối sống của con người. Trong thiết kế, ông luôn chú trọng đến trải nghiệm sử dụng và nhu cầu cảm xúc của con người. Vì vậy, ông lấy không gian đại viện tập thể của các đơn vị thời kỳ kinh tế kế hoạch ở Trung Quốc làm nguyên mẫu, cố gắng đưa mô hình không gian cộng đồng mang màu sắc lý tưởng tập thể chủ nghĩa này vào thiết kế kiến trúc hiện đại, dung hợp ký ức tập thể, đặc trưng địa phương và lối sống hiện đại. Thông qua sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố kiến trúc truyền thống như trần lõm trang trí, giếng trời và cảnh quan lâm bàn với đại viện, ông thể hiện sự tôn trọng và gìn giữ văn hóa truyền thống của người Thành Đô, đồng thời cũng là điều ông luôn kiên trì theo đuổi: “biểu đạt đương đại của các yếu tố truyền thống”. Đây là một công trình đậm nét bản địa Thành Đô. Khuôn viên sử dụng tre để phân tách tinh tế phần rìa của đại viện thành 5 quảng trường rừng tre. Tựa như những quán trà dưới lùm tre có thể thấy khắp các công viên ở khu phố cũ, nơi đây là lời tri ân đến nhịp sống thư thái của người Thành Đô xưa: vừa nhâm nhi trà cùng vài ba người bạn, vừa ngắm cảnh. Những viên gạch rỗng trên phần mái có thể trồng rau (như ớt, xà lách), cũng có thể trồng dược liệu Đông y. Điều này rất giống thú vui sinh hoạt của người Thành Đô xưa: tự trồng rau trên ban công để ăn. Bên trong công trình quy tụ rất nhiều cửa hàng thú vị: cà phê, đồ ngọt, cửa hàng thời trang và chợ sáng tạo, thể hiện bầu không khí đời thường đầy sức sống mà người Thành Đô yêu thích. Thậm chí hình dáng của toàn bộ công trình còn gợi liên tưởng đến “lẩu Tứ Xuyên”. Ngoài biểu đạt về cảm xúc, đây còn là một công trình mang sứ mệnh tưởng niệm quá khứ và khơi gợi tương lai. Trong vật liệu xây dựng của Đại viện Tây Thôn có bao gồm phế liệu xây dựng từ đống đổ nát của trận động đất lớn Vấn Xuyên, thể hiện tinh thần tái thiết sau thiên tai và sự tái sinh cảm xúc; Tòa nhà này đạt được không bức xạ, tiêu hao năng lượng thấp, thu hồi hoàn toàn nước mưa, thực sự làm được tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường; Nó còn tạo nên một đường chạy dài 1,5 km ở độ cao hơn 20 mét so với mặt đất, để công việc và cuộc sống hòa làm một mà vẫn hài hòa. Nơi đây còn rất nhiều điều đáng để khám phá, tiếp theo, hãy để chính bước chân của chúng ta đi khám phá nhé.
Chúng tôi đề xuất hai cách để bạn đến Công viên Hoán Hoa Khê.
💰 Vé: Không cần đặt chỗ trước, vào cửa miễn phí, vào từ cổng Nam ⏰ Giờ mở cửa: Hằng ngày 6:00-22:00 📷 Thời gian tham quan khuyến nghị: 1,5-2 giờ Công viên được đặt tên theo thơ của “Thi Thánh” Đỗ Phủ từ thời Đường cách đây 1.300 năm, được mệnh danh là “công viên đẹp nhất Thành Đô” và “công viên 5 sao duy nhất của Thành Đô”. Nhưng điều thú vị là nhiều người không đến nhà tranh Đỗ Phủ ở phía đối diện, mà lại đặc biệt yêu thích mảng xanh tươi mát này. Chỉ cần bước vào đây, bạn sẽ có cảm giác như bước vào thế giới trong thơ của Thi Thánh: nhà tranh, thuyền nhỏ, rừng tre, tường đỏ, cò trắng, con suối nhỏ… cùng những câu thơ nổi tiếng hiện diện khắp nơi. Hầu như không có hơi hướng thương mại, chỉ có cảnh quan tự nhiên và lịch sử nhân văn tự nhiên hòa quyện trong sự thư thái và nhàn nhã. Tìm hiểu về Đỗ Phủ: Đỗ Phủ (712–770) là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất thời Đường của Trung Quốc. Cuộc đời ông giống như một bộ phim đầy thăng trầm, ngập tràn biến động và khổ nạn, nhưng thơ ông lại như một tấm gương, chân thực ghi lại buồn vui của thời đại ấy. Ông được gọi là “Thi Thánh” — chữ “Thánh” trong tiếng Trung mang nghĩa “khuôn mẫu tối cao”, tương tự như “bậc thánh nhân” trong văn hóa phương Tây. Đỗ Phủ sinh ra trong một gia đình quan lại giàu có, 7 tuổi đã biết làm thơ. Khi còn trẻ, ông đi du ngoạn khắp nơi như một dân phượt, từng leo Thái Sơn, từng ngắm biển lớn. Ông là fan cuồng của đại thi nhân Lý Bạch, từng viết 15 bài thơ cho Lý Bạch để bày tỏ lòng ngưỡng mộ và nhung nhớ, nhưng số thơ Lý Bạch viết cho ông hiện chỉ xác nhận được 3 bài. Sau tuổi 30, Đỗ Phủ muốn đến kinh đô Trường An (Tây An ngày nay) để làm quan, nhưng thi không đỗ, nghèo đến mức không đủ ăn. Ông từng tự giễu trong thơ: “Ngày nào cũng gõ cửa nhà giàu, chỉ để xin chút cơm thừa.” Trải nghiệm ấy khiến ông nhìn rõ khoảng cách giàu nghèo trong xã hội, và viết nên câu nổi tiếng: “Cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường xương chết cóng” (nhà giàu rượu thịt thừa mứa đến hư thối, người nghèo thì chết rét ngoài đường). 9 năm sau, loạn An Sử bùng nổ, Đỗ Phủ và gia đình phải phiêu bạt chạy nạn như dân tị nạn. Ông tận mắt chứng kiến lính bắt người già đi, vợ chồng mới cưới bị ép chia lìa, thậm chí con trai út của chính ông cũng chết đói. Dù bản thân nghèo túng khốn khó, Đỗ Phủ vẫn quan tâm đến những người còn thảm hơn mình. Ông viết về nông dân “bị thu thuế đến chỉ còn da bọc xương”, viết về binh lính “áo mẹ khâu trước lúc ra trận rách đến mức không vá nổi”. Thơ ông không có lời lẽ hoa mỹ, chỉ có sự đồng cảm sâu sắc với những con người bình thường. Ông đã viết những câu chuyện máu và nước mắt ấy thành các tác phẩm hiện thực chủ nghĩa như “Tam lại” và “Tam biệt”, lưu truyền suốt nghìn năm. Trong “Thạch Hào Lại”, lính nửa đêm bắt một bà lão đi, chỉ còn lại tiếng bà khóc: “Ta đến một bộ quần áo lành lặn cũng không có!” Còn trong “Thùy Lão Biệt”, lính bắt người chồng trong một cặp vợ chồng già đi lính; con cháu của họ đều đã bị bắt đi tòng quân và chết trong chiến tranh. Cả hai ông bà đều hiểu rằng chuyến đi này chắc chắn sẽ không có ngày sống sót trở về. Trong khoảnh khắc sinh ly tử biệt ấy, điều người chồng lo lắng là áo quần của vợ già quá mỏng, trời lạnh sẽ bị rét. Còn người vợ thì chỉ dặn đi đường phải ăn thêm chút gì, đừng để bị đói. Sự tàn khốc của chiến tranh, nỗi đau của dân chúng, tình cảm phức tạp của người già… nỗi bi thương của những con người nhỏ bé dưới thời đại lớn đã được khắc họa sâu đến tận xương tủy chỉ trong 200 chữ. Sau tuổi 50, Đỗ Phủ dựng một căn nhà tranh ở Thành Đô (nay là “Nhà tranh Đỗ Phủ”), tạm thời sống cuộc đời điền viên trồng rau, làm thơ. Nhưng một trận gió lớn đã thổi tung mái nhà, ông viết “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá”, tự giễu rằng “đầu giường dột nát chẳng còn chỗ khô”, nhưng vẫn mong “người nghèo trong thiên hạ ai cũng có nhà để ở”. Những năm cuối đời, ông phiêu bạt như chim di trú, cuối cùng lâm bệnh qua đời trên một con thuyền nhỏ. Đỗ Phủ không phải là một người hùng hoàn hảo — ông nghèo, hay than thở, làm quan thất bại, nhưng ông đã dùng thơ ca biến nỗi khổ của những con người bình thường thành nghệ thuật vĩnh cửu. Nếu bạn muốn hiểu thế nào là “giữ hy vọng trong tuyệt vọng”, thế nào là “dùng chữ nghĩa để thay đổi thế giới”, thì hãy đọc thơ Đỗ Phủ. Câu chuyện của ông cho chúng ta biết: dù cuộc đời đầy đổ vỡ, tâm hồn vẫn có thể cao quý. Lý Bạch tài hoa xuất chúng, giàu chất lãng mạn, được gọi là “Thi Tiên”; ngôn ngữ phóng khoáng bất kham, cảm xúc mãnh liệt như núi lửa phun trào, thể hiện khí phách phi thường và phong thái phiêu dật, rực rỡ mà xa vời như những vì sao trên trời. Còn Đỗ Phủ thì hoàn toàn ngược lại. Hậu thế nói rằng đọc thơ ông giống như xem một bộ phim tài liệu, có thể tái hiện chân thực nước Trung Hoa của 1.300 năm trước. Cuộc gặp gỡ và trải nghiệm của hai người này cũng khắc họa trọn vẹn lịch sử triều Đường từ thời cực thịnh đến suy tàn. Có thể nói, hiểu được hai người này là hiểu được một nửa triều Đường, cũng là hiểu được một nửa Trung Quốc. Nhà tranh Đỗ Phủ nằm ở phía bắc Công viên Huàn Huā Xī. Nếu bạn hứng thú, cũng có thể đến tham quan, nhưng thực ra nơi này không có mối liên hệ thực sự nào với nơi ở cũ của Đỗ Phủ, cũng không có đồ dùng cá nhân của ông. Nó giống một nơi để hậu thế tưởng niệm và ghi nhớ Đỗ Phủ hơn. Nếu bạn quan tâm đến Đỗ Phủ, cũng có thể ghé thăm vào dịp khác. Nhớ tìm hiểu trước về cuộc đời và thơ ca của ông, vào từ cổng Bắc và ra ở cổng Nam. Lộ trình tham quan: Cổng Nam → 1. Vườn Vạn Thụ → 2. Hành lang trà Tây Xuyên → 3. Hồ Thương Lãng → 4. Bãi Cò Trắng → ra cổng Bắc
Công viên Phồn Hoa Khê nằm thuận tiện gần nhiều nhà hàng, cách khoảng 1 đến 2 km. Bạn có thể dễ dàng đi xe đạp hoặc đi bộ đến đó. Đã đến Thành Đô thì sao có thể không ăn chút cay? Bữa trưa hôm nay, dù là bobo gà, Trần Ma Bà đậu phụ hay Long Chao Shou, đều là hương vị Tứ Xuyên chính tông nhất. Tất nhiên, nếu bạn không ăn được cay, hãy nhớ nói với nhân viên phục vụ “ít cay thôi” (đối chiếu Trung - Anh), chúng tôi cũng cung cấp các lựa chọn món ăn hoàn toàn không cay. Sau bữa trưa, bạn có thể đi bộ đến Thành phố Nghệ thuật Đồ cổ Cầu Tùng Nhàn, cách khoảng 1,2 km, đi bộ mất khoảng 18 phút. Ngoài ra, bạn có thể bắt xe buýt cộng đồng tại ngã tư đường Mộc Điếm và đường Bắc Thảo Đường. Đi tuyến xe buýt cộng đồng 1031 hoặc 1024, và xuống tại trạm đường Đông Thanh Giang. Từ đó đi bộ 500 mét đến đích, tổng cộng mất khoảng 22 phút. Chúng tôi khuyến nghị đi bộ vì hiệu quả hơn. Đi xe buýt sẽ mất nhiều thời gian hơn nên không phải là lựa chọn ưu tiên.
⏰Giờ mở cửa: Mở cửa bình thường: 9:00-18:00 Chợ sáng: Thứ Tư và Chủ Nhật: 7:00-12:00 Cái tên “Songxianqiao” rất tao nhã, tương truyền rằng năm xưa tiên nhân Lã Động Tân hạ phàm đến hội chùa Thanh Dương cung ngắm đèn, sau đó đi về phía tây qua cây cầu này để trở về trời nên cây cầu mới có tên như vậy. Nhưng bầu không khí ở đây lại chẳng liên quan gì đến tiên nhân cả. Nếu bạn đã từng đến Bắc Kinh, thì khí chất nơi đây rất giống với Phan Gia Viên. Bởi trong kiểu chợ như thế này, luôn có rất nhiều người đi săn hàng hy vọng “nhặt được món hời” là bảo bối có thể giúp mình giàu lên chỉ sau một đêm; dưới sự pha trộn của dục vọng và kỹ xảo, nơi đây mang một bầu không khí rất kỳ lạ. “Nhặt được món hời” là gì? Trong chợ đồ cổ, từ này chuyên chỉ việc người bán không hiểu giá trị của một món đồ nhưng người mua lại hiểu, nên người mua có thể mua nó với giá thấp hơn và từ đó kiếm lời. Vào thập niên 1980, từng lưu truyền rất nhiều giai thoại về việc bỏ vài đồng ở chợ đồ cổ mà mua được cổ vật trị giá hàng chục triệu, điều này cũng khích lệ rất nhiều người muốn làm giàu theo cách đó. Không chỉ người mua, mà cả người bán cũng vậy. Trong chợ, các cửa hàng đồ cổ và quầy hàng ngoài trời nối sát nhau như một “mê cung”. Những nhà thư họa và thương nhân đồ cổ chính quy ngồi bán tại cửa hàng, bên trong bày bán thư họa nguyên tác bảo đảm xác thực của danh gia xưa nay, đồ cổ, ngọc thạch phỉ thúy, trân châu mã não, chạm khắc gỗ hồng, tượng Phật đồng xanh, đồ sứ lặt vặt, pha lê, đá kỳ lạ v.v., giá đều không hề rẻ. Nơi đây còn có hàng trăm quầy xe đẩy và tủ hàng rời, rất có nét riêng. Tiểu thương phần lớn là những người buôn đồ cổ từ Hà Nam, Sơn Đông, Thiểm Tây, Chiết Giang, Quảng Đông, Tân Cương và Tây Tạng; hàng hóa đến từ khắp nơi, có gạch Tần ngói Hán, đồ sứ Minh Thanh, chạm khắc ngà voi, đồ trang trí Phật giáo, tử sa Nghi Hưng, gốm tam thái Hà Nam, các loại ngọc khí, cùng với bình hít, tẩu thuốc, tượng gốm, huy hiệu, tranh ảnh, truyện tranh liên hoàn, tem thư và cả huy hiệu ngực Hồng vệ binh, băng tay phái tạo phản, báo chiến trường thời Cách mạng Văn hóa cùng đủ thứ đồ lặt vặt khác. Giá cả linh hoạt, hàng hóa muôn màu muôn vẻ, nhưng đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào tính chân thực của cái gọi là “đồ cổ”. Một đặc sắc nữa ở đây là có rất nhiều người Tây Tạng bán trang sức Tạng truyền; nếu bạn định tìm hiểu văn hóa Himalaya theo truyền thống Tây Tạng thì có thể xem nhiều hơn, nhưng khuyên nên hỏi nhiều mua ít, vì tính xác thực rất khó nói. Trang sức Tây Tạng có vị trí quan trọng trong đời sống thường nhật của người Tạng, không chỉ dùng để trang trí mà còn được dùng trong nghi lễ tôn giáo và lễ hội. Các loại phổ biến gồm dây chuyền, vòng tay, nhẫn, hoa tai v.v. Hoa văn và thiết kế của trang sức Tây Tạng thường được gán ý nghĩa cát tường, mang đậm sắc thái Phật giáo Tây Tạng. Những họa tiết thường thấy gồm “Bát cát tường” của Phật giáo, sư tử và voi tượng trưng cho sức mạnh và lòng dũng cảm, cùng mặt trời, mặt trăng, sao tượng trưng cho sự hài hòa và cân bằng của tự nhiên. Chất liệu chủ yếu gồm đá quý tự nhiên, xương động vật, bạc Tạng và đồng Tạng. Nếu bạn hứng thú thì mặc cả là điều bắt buộc. Khuyên rằng bất kể đối phương ra giá bao nhiêu, trước tiên cứ gạch bỏ chữ số đầu tiên. Đừng lo bị đánh, Trung Quốc rất an toàn, khắp nơi đều có camera giám sát; nếu họ nổi giận thì nhiều nhất cũng chỉ là không thèm để ý đến bạn. Nhưng nếu đối phương chấp nhận mức giá bạn đưa ra mà bạn lại nói không mua nữa, điều đó sẽ bị xem là thiếu thành ý và cũng có thể gây ra tranh chấp. Ở đây không chỉ có rất nhiều sản phẩm văn hóa Tây Tạng, mà còn có một quán cà phê do hai chàng trai người Tây Tạng mở——
💰Giá vé: 10 nhân dân tệ ⏰Giờ mở cửa: 8:00-17:30 (mùa hè kéo dài đến 18:00) 📷Thời gian tham quan khuyến nghị: 1,5 giờ Giới thiệu về Cung Thanh Dương Một trong bốn đạo quán lớn nhất cả nước, tổng diện tích 45.000 mét vuông, là đơn vị bảo vệ di tích văn hóa cấp tỉnh; quận Qingyang của Thành Đô được đặt tên theo đạo quán này. Công trình Đạo giáo này được xây dựng lần đầu vào thời Chu (1046 TCN—256 TCN), ban đầu có tên là Qingyangsi. Tương truyền năm xưa, người sáng lập Đạo giáo là “Lão Tử” chủ trương “Đạo pháp tự nhiên”. Đối diện với vùng Trung Nguyên khi ấy lễ nhạc suy đồi, xã hội loạn lạc, ông vô cùng thất vọng, mong muốn rời xa những xáo trộn ấy để lĩnh hội đại đạo chân chính, đạt được tự do và sự tĩnh tại trong tâm hồn. Vì vậy ông đi về phía tây, qua Hàm Cốc Quan; từ cửa ải này đi tiếp về phía tây là nơi quần cư của các dân tộc du mục, khi đó bị coi là man di. Tướng giữ ải là Doãn Hỷ ngưỡng mộ Lão Tử, nên cố giữ ông lại để viết ra «Đạo Đức Kinh» và giảng cho mình nghe. Sau khi viết xong, Lão Tử nói với Doãn Hỷ rằng mình buộc phải rời đi, không kịp giảng giải cho ông nữa; nếu muốn tìm ông thì sau một nghìn ngày hãy đến Qingyangsi ở Thành Đô. Doãn Hỷ đến đúng hẹn, dưới sự dẫn dắt của con dê xanh đã tìm thấy một đứa trẻ, đó chính là Lão Tử sau khi chuyển thế. Tại nơi này, Lão Tử đã hoàn thành việc giảng giải «Đạo Đức Kinh». Từ đó, Qingyangsi trở thành thánh địa nơi Lão Tử truyền đạo. «Đạo Đức Kinh» là một tác phẩm triết học của Trung Quốc thời Tiên Tần cổ đại, dài khoảng 5.000 chữ; phần trên là «Đạo Kinh», phần dưới là «Đức Kinh». Thông qua việc trình bày các khái niệm “Đạo” và “Đức”, tác phẩm cung cấp cho con người trí tuệ và phương pháp về tu thân, trị quốc, dụng binh và dưỡng sinh. Tác phẩm này được ca ngợi là vua của muôn kinh, là một trong những danh tác vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc, và là kiệt tác văn hóa có số lượng bản dịch ra tiếng nước ngoài nhiều nhất chỉ sau «Kinh Thánh». Nó đã tạo ra ảnh hưởng sâu sắc đối với triết học, khoa học, chính trị, tôn giáo và nhiều lĩnh vực khác. Đây không chỉ là bộ phận quan trọng của văn hóa Trung Hoa mà còn là tài sản tinh thần quý báu chung của toàn nhân loại. Để giúp quý vị dễ hiểu hơn, ở đây chúng tôi tạm hiểu “Đạo” là “chân lý”, và trích phần mở đầu của kiệt tác này để quý vị cảm nhận. Tuy nhiên, Đạo không chỉ là chân lý, mà còn bao hàm lối sống, chuẩn mực đạo đức và thế giới quan. Đoạn đầu của «Đạo Đức Kinh»—— Chân lý có thể được diễn đạt, nhưng không hoàn toàn đồng nhất với chân lý vĩnh hằng vốn là một thể trọn vẹn, tồn tại muôn đời và vận động không ngừng; nó cũng có thể được gọi tên, nhưng không hoàn toàn đồng nhất với tên gọi của chân lý ấy. Hư vô (có thể hiểu là những khả năng tiềm tàng, vô hạn) là khởi nguyên của trời đất; hữu là cội nguồn của vạn vật. Vì vậy, từ hư vô vĩnh hằng có thể quan sát sự vi diệu của chân lý; từ tồn tại vĩnh hằng có thể quan sát ranh giới của chân lý. Do giới hạn dung lượng, ở đây chúng tôi không bàn về vấn đề học thuật; nếu quý vị quan tâm, «Đạo Đức Kinh» có rất nhiều bản dịch để tham khảo. Đến thời Tam Quốc, nơi đây được gọi là đền Thanh Dương. Thời Đường (năm 881), xảy ra khởi nghĩa Hoàng Sào, Đường Hy Tông lánh nạn vào đất Thục và từng dùng nơi này làm hành cung. Năm 883, hạ chiếu đổi tên thành Cung Thanh Dương. Thời Ngũ Đại (907-960) đổi gọi là “đền Thanh Dương”, đến thời Tống lại khôi phục tên “Cung Thanh Dương” cho đến ngày nay. Các công trình hiện còn phần lớn được trùng kiến dần từ năm Khang Hy thứ 6 đến thứ 10 đời Thanh (1667—1671). Đầu thời Thanh, đạo sĩ nổi tiếng Trần Thanh Giác vào đất Thục tu hành tại Cung Thanh Dương. Ông được hoàng đế Khang Hy sắc phong là “Bích Động Chân Nhân”, đồng thời ban biển ngự thư “Bích Động Đan Đài” cùng thơ chương Xích Long Hắc Hổ và nhiều vật khác. Từ đó chính thức khai sáng Đan Đài Bích Động tông; Cung Thanh Dương cũng nhờ vậy trở thành tổ đình của Đan Đài Bích Động tông thuộc Toàn Chân giáo, là đạo quán số một vùng Tây Nam. Nơi đây còn lưu giữ bản khắc in của «Đạo Tạng Tập Yếu». Là di vật cấp quốc bảo, đây không chỉ là một bộ tùng thư tôn giáo ghi chép số lượng lớn văn hiến Đạo giáo mà còn là một kho tàng văn hóa, có vai trò quan trọng đối với sự kế thừa và phát triển văn hóa Đạo giáo. Khi đến một nơi tôn giáo trang nghiêm như Cung Thanh Dương, nếu quý vị muốn bái lễ thì Đạo giáo cũng có nghi thức riêng độc đáo. Cách bái lễ: tay phải nắm ngón cái tay trái, tay trái đặt lên mu bàn tay phải, hai tay ôm nhau thành hình vòm, trông như hình Thái Cực, dùng cách đó để bày tỏ sự kính ý với các vị tiên. Đây cũng là một trong những nơi mang đậm “hương vị năm mới” nhất trong lòng người dân Thành Đô. Vào dịp tháng Giêng (lịch âm tháng 12), là “lễ hội đèn” của Cung Thanh Dương: Bắt đầu từ mùng 2 tháng Giêng âm lịch và kết thúc vào ngày rằm tháng Giêng. Lễ hội có nguồn gốc từ thời Tây Hán, hưng thịnh vào thời Đường, đến nay đã có lịch sử hơn 1.800 năm. Ban đầu lễ hội đèn chỉ tổ chức một đêm vào ngày rằm tháng Giêng; đến thời Đường Huyền Tông được tăng lên thành ba đêm, từ đó hình thành nên hội đèn Thành Đô rất đặc sắc. Trong thời gian lễ hội đèn, Cung Thanh Dương và khu vực xung quanh sẽ được trang hoàng đèn hoa rực rỡ, trưng bày nhiều loại đèn lồng tinh xảo. Những đèn lồng này gồm đèn treo, đèn móc, đèn kéo quân, đèn cá chép, đèn hoa sen..., muôn màu muôn vẻ, khiến người xem hoa cả mắt. Trong dịp lễ hội đèn còn có múa rồng, múa lân, tạp kỹ, hí khúc và nhiều màn biểu diễn dân gian khác, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức. Còn vào tháng Hai âm lịch là “hội hoa” của Cung Thanh Dương: Từ thời Đường (hơn 1.000 năm trước) đến nay, cứ vào ngày 15 tháng Hai âm lịch hằng năm, nơi đây lại tổ chức hội hoa thường niên, mỗi lần kéo dài từ một tháng đến một tháng rưỡi. Trong thời gian hội hoa, những người trồng hoa ở vùng phụ cận Thành Đô cùng các đơn vị liên quan sẽ mang đến Cung Thanh Dương những loại hoa, chậu cảnh, bonsai đẹp nhất của mình để dựng gian bày bán. Đồng thời trong dịp hội hoa còn có nhiều nghệ nhân dân gian và người buôn bán bày quầy rao hàng, tạo thành một thị trường giao lưu hàng hóa nhộn nhịp. Ngoài thưởng hoa, còn có các gian hàng trưng bày theo khu vực rõ ràng như thư pháp, hội họa, nông cụ, đồ tre đan, đồ cổ, ngọc khí, đồng hồ, kính mắt... Ngoài ra còn có chợ chim, chợ sách, triển lãm và bán tác phẩm thư họa nghệ thuật. Đồng thời, nhiều món ăn truyền thống và biểu diễn dân gian cũng góp mặt, khiến hội hoa không chỉ là một bữa tiệc thị giác mà còn là một bữa tiệc vị giác và giải trí. Từ năm 1980, chính quyền Thành Đô quyết định đặt địa điểm hội hoa tại “Công viên Văn hóa”, nơi chỉ cách Cung Thanh Dương một bức tường. Lộ trình tham quan 1.Cổng núi→2.Điện Hỗn Nguyên→3.Đình Bát Quái→4.Điện Tam Thanh→5.Đài Thuyết Pháp→6.Điện Đẩu Mẫu→7. Điện Ngọc Hoàng→8.Điện Đường Vương
Từ Thanh Dương Cung khởi hành, bạn có thể dễ dàng đi bộ hoặc đi xe đạp chia sẻ đến ngõ Shizi cách đó 1,4 km.
Nơi đây không có những dòng người đông đúc, chỉ có một con hẻm nhỏ hình chữ L. Con phố dài 300 mét nhưng vẫn lưu giữ được rất nhiều nét kiến trúc của Thành Đô xưa — những ngôi nhà sân truyền thống miền tây Tứ Xuyên mộc mạc, mái ngói xanh, cửa gỗ và khung cửa sổ gỗ, bậc thềm trước cửa, những hoa văn chạm khắc trên xà ngang cửa, tất cả đều thể hiện sự tinh xảo và vẻ duyên dáng của kiến trúc truyền thống. Theo kế hoạch của Tour này, 21:00 là giờ ăn tối. Nếu bạn đang đói, cũng có thể chuyển thẳng sang bước ăn tối. Sau đó, sau khi thưởng thức “Thục Phong Nhã Vận”, quay lại dạo Hẻm Hồng dưới ánh đêm và tận hưởng khoảng thời gian thư thái cũng là một lựa chọn hay. Nguồn gốc của Hẻm Hồng — Trước Cách mạng Tân Hợi (1911), Hẻm Hồng là một ngõ nhỏ của “Mãn thành” ở Thành Đô — ngõ Vĩnh Bình. Mãn thành là một hiện tượng đặc thù của nhà Thanh ở Trung Quốc. Khi đó, người Mãn chỉ chiếm khoảng một phần trăm dân số người Hán, nên để duy trì sự thống trị của mình, họ buộc phải bố trí ở các tỉnh những đội quân hoàn toàn gồm người Mãn để đàn áp sự phản kháng. Vì vậy, các khu cư trú chuyên biệt đã được thiết lập, đó chính là nguồn gốc của “Mãn thành” bên cạnh các thành phố thủ phủ tỉnh, nghĩa là thành phố nơi người Mãn sinh sống. Những khu cư trú này thường có công trình phòng thủ, nên không chỉ dùng để bố trí quân đội và gia quyến mà còn đảm nhận một phần chức năng phòng thủ quân sự. (Ảnh cũ của Mãn thành cách đây 100 năm) Sau Cách mạng Tân Hợi, chính quyền nhà Thanh sụp đổ, chính phủ mới của Trung Hoa Dân Quốc tuyên bố bãi bỏ tên gọi “hutong” ở Thành Đô để thể hiện lời từ biệt với thời đại cũ. Vì trong ngõ khi đó có một cây hồng rất lớn nên người ta lấy “hồng” để đặt tên, từ đó mới có Hẻm Hồng ngày nay. Nay trong ngõ không còn cây hồng nữa, nhưng lại có một cây bạch quả 200 năm tuổi với tán lá sum suê lặng lẽ đồng hành cùng Hẻm Hồng qua năm tháng. Nơi đây còn lưu giữ rất nhiều ký ức lịch sử — Bên ngoài đầu ngõ đường Kim Hà là tòa nhà Tây kiểu cũ mang vẻ cổ kính, xưa cũ có tên “Vương Công Quán”. Chủ nhân trước đây là Vương Trạch Tuấn, con trai của Vương Toản Tự — nguyên Chủ tịch tỉnh Tứ Xuyên (người đứng đầu hành chính cao nhất của Tứ Xuyên khi đó). Ông từng giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 44 trong thời kỳ Kháng chiến chống Nhật. Đây là một nhân vật vô cùng gây tranh cãi, bởi ông ta là một kẻ cường hào điển hình. Khi ở Tây Sung, Tứ Xuyên, ông thường lái xe lòng vòng trên phố, hễ thấy cô gái trẻ đẹp là bắt ép lên xe. Ông nóng nảy, chỉ cần người hầu trong nhà hơi chậm trễ là sẽ đấm đá, thậm chí có lần một người hầu quét nhà lỡ làm ông thức giấc, đã bị ông đá chết. Nhưng đồng thời, ông cũng là một vị tướng có thành tích nổi bật trong kháng chiến chống Nhật, dám chiến đấu đến cùng, tiêu diệt hơn 3.000 quân địch, có đóng góp rất lớn trong cuộc kháng cự quân xâm lược Nhật Bản. Ở ngã ra đường Đồng Nhân có một cổng nhà mới được tu sửa theo phong cách cổ, tường gạch xanh và cửa gỗ, đề “Tư Hô Nhĩ thị (Hà) trạch”. Bên trong cổng là tòa nhà gạch xây vào những năm 1980–1990 của thế kỷ trước. Chủ nhân xuất thân từ một gia tộc nắn xương của người Mông Cổ, là truyền nhân đời thứ tư của khoa chỉnh cốt họ Hà — Hà Nhân Phủ (1895–1969). Ông võ nghệ cao cường, tự bào chế thuốc, cả đời chữa khỏi bệnh đau đớn cho vô số bệnh nhân, và là tác giả của các sách “Nhân Tế Y Thoại”, “Kinh nghiệm chỉnh cốt của trai Vô Hạ”, “Thủ pháp chỉnh cốt của dòng họ Tư Hô Nhĩ”. Ngay giữa Hẻm Hồng, dưới cây bạch quả 200 năm tuổi, có một thư viện hiện đại được xây trên nền ngôi nhà tổ của gia tộc chỉnh cốt họ Đỗ. Nơi đây kết hợp thư phòng sân vườn, homestay theo chủ đề và nhà hàng tư gia. Được xem là một không gian mỹ học của cộng đồng Thành Đô, thiết kế nội thất đầy tính thẩm mỹ, kết hợp hương sách và mùi cà phê, tạo nên một bầu không khí văn hóa độc đáo. Tất nhiên, ngoài lịch sử ra, nơi đây còn hấp dẫn hơn bởi đủ loại cửa tiệm thú vị để ăn ngon, chơi vui và uống đã.
Đến Thành Đô mà không ngâm chân, lấy ráy tai thì không được đâu, hãy đi thư giãn cơ thể và tinh thần nhé.
💰 Giá vé: 128-564 NDT ⏰ Giờ bắt đầu biểu diễn 20:00 📷 Thời lượng xem đề xuất: 70 phút Nơi này cách Hẻm Shizi 900m, dù đi bộ hay đi xe đạp đều rất thuận tiện để đến. Tại đây, bạn sẽ có một giờ vui vẻ. Nếu bạn quên đặt chỗ trước, cũng có thể thử đặt tại chỗ. Link mua vé: https://us.trip.com/travel-guide/attraction/chengdu/shufeng-yayun-sichuan-opera-house-10759015/?locale=en-XX&curr=CNY&_gl=1*1hdfedr*_gcl_au*MTMzMDU2ODIwOS4xNzM1NDY4MjQ4 Nếu bạn không muốn xem biểu diễn, đi thẳng đến bữa tối cũng là một lựa chọn hay.
Đến Thành Đô mà không ăn một bữa lẩu thì ít nhiều cũng có chút tiếc nuối, chúng tôi đã chuẩn bị cho bạn những gợi ý lẩu với nhiều phong cách khác nhau. Tất nhiên, nếu bạn không hứng thú với lẩu, thì các món Tứ Xuyên tối nay cũng rất tuyệt.
Trải nghiệm một ngày ở Thành Đô đến đây là kết thúc. Nhìn lại hành trình hôm nay, mỗi điểm dừng chân đều như hổ phách của thời gian: những cây dương xỉ kiên cường mọc lên trong các khe hở của kết cấu thép ở Tây Thôn Đại Viện, tựa như trí tuệ của Thành Đô trong việc biến ký ức công nghiệp thành dưỡng chất sáng tạo; trong tiếng chuông chiều ở Thanh Dương Cung xen lẫn âm thanh quét mã WeChat, một biến tấu đương đại của triết lý Đạo giáo "đại đạo chí giản" được cất lên; còn những gương mặt hí biến hóa khôn lường trên sân khấu Thục Phong Nhã Vận, há chẳng phải cũng chính là thái độ của thành phố này trước lịch sử — vừa kính sợ sức nặng của truyền thống, vừa tận hưởng sự nhẹ nhàng của giải cấu trúc. Những xiên gà bát bát cay nóng làm đầu lưỡi bạn bỏng rát, những dải tay áo nước của Kinh kịch Tứ Xuyên làm mê say thị giác, có phải tất cả đều đã giúp bạn cảm nhận được định nghĩa của Thành Đô về cuộc sống? Tất nhiên, Thành Đô không chỉ có ăn uống vui chơi, nơi đây còn có nhiều điều đẹp đẽ hơn đang chờ bạn khám phá. Nếu muốn tìm hiểu thêm, bạn cũng có thể tham khảo các Tour Thành Đô khác của chúng tôi. Chúc bạn tìm thấy cách tận hưởng cuộc sống vui vẻ nhất ở Thành Đô, chúc ngủ ngon. Nếu lịch trình hôm nay khiến bạn hài lòng, xin đừng tiếc cho chúng tôi một đánh giá tốt (liên kết). Trong quá trình sử dụng hướng dẫn tự túc của chúng tôi, nếu có bất kỳ vấn đề nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email bất cứ lúc nào. Nếu sau khi sử dụng bạn có bất kỳ ý kiến hay đề xuất quý báu nào, chúng tôi cũng rất hoan nghênh bạn thông báo qua email. Chúng tôi tin rằng sự tương tác tích cực giữa chúng ta sẽ thúc đẩy chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ ngày càng hoàn thiện hơn.
1、Vui lòng đi giày thoải mái, hôm nay sẽ phải đi bộ khá nhiều.
2、Cố gắng mang theo sạc dự phòng để đảm bảo điện thoại luôn hoạt động
3、Vui lòng không mang quá nhiều đồ, đặc biệt không mang theo dao, vật dễ vỡ
4、Tùy nhu cầu mang theo áo khoác hoặc áo chống nắng.
5、Mang theo hộ chiếu bên mình
Đăng nhập ứng dụng EasyGo China bằng email bạn dùng khi thanh toán. Sản phẩm đã mua sẽ hiển thị trong Chuyến đi của tôi.
Lộ trình của bạn sẽ khả dụng trong ứng dụng 2 ngày sau khi mua.
Vé vào cửa và đặt chỗ có thể tính riêng. Hãy kiểm tra thông tin chính thức của điểm tham quan trước chuyến đi.
★ 5.0 / 5 · 14 đánh giá từ du khách dùng ứng dụng
Xicun Courtyard was an unexpected photography goldmine — industrial heritage turned creative campus, great lines and light. Huanhua Creek Park gave a green, calm middle act. Qingyang Palace, one of the oldest Taoist temples in Chengdu, felt quietly powerful. The Sichuan opera performance in the evening had everyone cheering. A day that mixed Chengdu's old soul with its new creative energy.
El día con mejor relación calidad-precio de Chengdu hasta ahora. La ciudad de antigüedades y arte junto al puente Songxian es un laberinto maravilloso — juegos de té, libros viejos, curiosidades y regateo de la manera más amable. El callejón Shizixiang es la versión celestial del street food: me lo recorrí entero comiendo. El espectáculo de ópera de Sichuan por la noche, con el cambio de máscaras, fue espectacular. Un día muy de Chengdu: barato, sabroso, ruidoso, divertido.
La arquitectura moderna del patio Xicun y el parque Huanhuaxi se miran desde la misma calle; la paz taoísta del templo Qingyang roza el bullicio del mercado de antigüedades — el pasado y el presente de Chengdu viven en una misma calle, y cada foto es una lección de composición.
I loved the architectural focus of this day. The Xicun Courtyard is a really unique, modern space built around a traditional courtyard concept. It was a great contrast to the classical serenity of Du Fu's Thatched Cottage and the nearby Qingyang Taoist Temple. The app created a logical path through these different sites, ending with a recommendation for an amazing Sichuan dinner. I tried the Douban Yu (fish in chili bean paste), and it was incredible. A great day for anyone interested in design, poetry, and fantastic food.
Le béton brut de la cour Xicun fait face au parc Huanhuaxi ; au temple Qingyang un moine balaie, au marché des antiquités on marchande — l’« esprit du Sichuan » est comme un essai : le fond est libre, mais le fil tient.
This was my “quiet elegance” Chengdu day—perfect for February when you want beauty without the crowds feeling aggressive. Xicun Compound is such a visual statement: modern structure, open space, clean lines—very editorial. Then Du Fu Thatched Cottage and Huanhua Creek Park felt like a soft-focus interlude, with waterways and winter greenery that made even a simple portrait look composed. I loved browsing the antique vibe at Songxianqiao; it’s the kind of place where objects have attitude. Qingyang Palace added that refined Taoist atmosphere, and the evening show at Shufeng Yayun tied culture and performance together in a way that felt immersive but not touristy. Food was curated like a tasting journey: dan dan noodles, red oil wontons, and a warming hotpot finish. Bonus points for small comforts like foot therapy/ear cleaning—my feet said “thank you” in fluent sarcasm.
Thêm ý tưởng cho một ngày đáng nhớ.
Tour tự túc
Tour tự túc
Tour tự túc